Для чего необходимо распределить нагрузку? Естественно, для того, чтобы проводка не перегревалась, создавая опасность пожара. И чтобы без конца не срабатывали автоматические выключатели и устройства защитного отключения — то есть, чтобы электроснабжение квартиры оставалось стабильным и безперебойным.
Как я решил разделить нагрузку по помещениям в своей квартире
Начнем с кухни. Во-первых, кухня находится ближе всех к щитку (в нашем случае), во-вторых, это самая ответственная зона электропитания, здесь сосредоточено около 30 процентов всего потребления.
| Важные и ответственные моменты, касаемо кухонной электропроводки |
Электроснабжение плиты или варочной панели должно осуществляться только от отдельного автомата номиналом от 25 до 40А, в зависимости от сечения примененного кабеля (непременно медного, целым куском и сечением не менее 2,5 кв.мм. Все остальное электроснабжение на кухне также от отдельного автомата, который также будет зависеть от сечения кабеля. В нашем случае было использовано сечение 2,5 кв.мм. Соответственно и автоматический выключатель номиналом 20А. В отдельной статье достаточно подробно описано, как следует выбирать автоматический выключатель, из каких критериев исходить и какими формулами пользоваться.
Кабель, ведущий на кухню прерывается только один раз — в самой кухне, где напряжение разветвляется на розетки. От сдвоенного блока на одной стене, далее розетка в противоположном углу и затем на той же стене для питания многочисленных электроприборов, для холодильника и блок розеток над рабочей зоной. Соединяются провода с помощью безвинтовых необслуживаемых самозажимных клеммников и заделываются в полость стены. Для повышения электробезопасности кухонная ветка запитывается через УЗО.
Следующая ответственная зона распределения нагрузки — санузлы. По сравнению с кухней, нагрузка в санузле невелика: стиральная машина, переносные электроприборы, типа фена или бритвы и электрический теплый пол. В будущем возможно применение электронагревателя или джакузи. Автомата в 16А должно хватить.
| Санузлы питаются через УЗО — это тоже очень важное правило. |
Оставшиеся потребители, попадающие в группу электророзеток в комнатах и коридорах, выделяем в группу и устанавливаем 16А автомат. Тут конечно не обошлось без соединений. Все они выполнены клеммами Wago, что позволяет спрятать их в полостях стен.
В смежных стенах располагается соединение, которое разводит розетки в соседние комнаты. Получилось, что в каждой комнате по 2 коробки с клеммами Wago. Питание приходит снаружи комнаты и в первой коробке разветвляется на собственную стену. Во второй коробке распределение напряжения на противоположную стену. В каждой комнате запланировано 4 или 6 розеток. С учетом расстановки мебели запитываются необходимые. Стараемся обустраивать как можно больше розеток, чтобы не прокладывать их в будущем.
Как защититься от короткого замыкания еще на этапе проектирования
В Кыргызстане никогда не найти крайнего в аварии или катастрофе. То что вместо 220 В мы вынуждены мириться с колебанием напряжения от 200 и до 260В все уже привыкли. Жаль, что современная сложная бытовая техника подобных издевательств не терпит.
| Единственным «наворотом» в щитке нашей квартиры будет специальное реле контроля напряжения. Это устройство контролирует напряжение и в случае снижения или превышения заданного значения минимум на 20%, отключает нагрузку. Порог ограничения напряжения может регулироваться сверху и снизу. Таким образом, мы подстроимся под питающую сеть и обезопасим электроприборы от резких скачков напряжения. |
Не стоит забывать и о счетчике электроэнергии. Мы предлагаем присмотреться к образцам с возможностью крепления на дин-рейку для установки в щиток. Берите самый простой однофазный с первым классом точности. Во любом случае, надо брать тот, который признает местный энергонадзор.
Вот и завершился второй этап проектирования электропроводки для нашей квартиры. Теперь мы не только оптимально рапределили всю нагрузку по электропроводке, но и определились, чем заполнится наш квартирный щиток.